(Продолжение. Начало см. "Зеркало" от 14 ноября 2009 г.)

Главенствующей страной в XVI веке в области моды была Италия. Итальянские города начали богатеть и бурно развиваться еще в эпоху крестовых походов, особенно такие города, как Венеция и Генуя - города-порты и Флоренция - центр шелковой промышленности. Именно там сосредоточилось большинство мануфактур, производящих ткани, и ассоциаций купцов, торгующих ими. Ткани были очень разнообразны: по плотности, фактуре, декорационным находкам. Самыми распространенными были итальянские атлабасы и аксамиты. В атлабасах по золотому фону серебром или по серебряному - золотом были вышиты узоры. По краям ткань была обшита цветным атласом или бархатным кантом. В аксамитах по золотому или серебряному полю вышивались разновысотные петельчатые узоры, которые при изменении направления света блестели и переливались. В орнаментах чаще присутствовали мотивы ананаса, виноградной лозы, тюльпана (влияние османов), граната и павлиньих перьев. Встречались животные и птицы. Распространенными цветами были холодный красный, смарагдово-зеленый, бирюзово-голубой, золотистый. При трауре костюмы были выкрашены не в черный цвет, как это принято сейчас, а в коричневый, фиолетовый, темно-малиновый.

Такие города, как Брюгге, Утрехт, тоже славились производством тканей, преимущественно тисненого бархата и набивного льна. Помимо вытканного и набивного узора в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка золотыми нитями.

ArrayВысоким рельефом вышивались декоративные листики, кольца, львы, драконы, птицы. Кроме нитей, применялась вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Благодаря такой вышивке вес одного платья мог достигать до 25-40 кг (это не считая веса нижних юбок, корсета и прочего). Бедные дамы передвигались при помощи палок или специальных слуг. Костюм немецкой невесты тех лет достигал веса в один центнер. Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она передвигаться была не в силах.

С началом эпохи Ренессанса законодательницами моды стали испанки, которые ввели в гардероб каркасный костюм. Плоский конус лифа почти полностью скрывал грудь, которая утягивалась в жесткий корсет и даже забинтовывалась перед надеванием платья. Платье превращалось в футляр, который уплощал и без того худощавую фигуру испанки. Юбка к тому времени - уже давно отдельная часть костюма и часто шьется из ткани, отличной от лифа по цвету и отделке. Шлейф постепенно отошел в тень, вместо этого длинного и, в общем-то, неудобного "хвоста дьявола" собственную значимость и амбиции женщины стали выказывать шириной юбок. Юбки сажаются на специальный плотный чехол с металлическими (реже деревянными) обручами разных размеров. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вертигадо" или "вертюгаден". Узкая в талии, юбка расширяется книзу, облегая конусообразный каркас без единой складки. Юбок обычно было две: верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты. Этот оригинальный и ранее не используемый декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII веке.

В народе такую юбку прозвали "хранителем добродетели". Почему она получила такое странное прозвище? Все дело в том, что юбка превратилась в огромное многоярусное сооружение, нижние юбки для придания пышности набивались конским волосом, что делало наряд невероятно тяжелым и неудобным для излишне стройных соответственно моде дам. В таком наряде женщина становилась полностью недоступной. Кроме этого, как бы быстро женщина не двигалась, ног под такой юбкой разглядеть было невозможно. Испанкам, согласно строжайшему этикету и суровому фанатичному аскетизму католической церкви, ноги показывать было нельзя ни в коем случае. Культ воинствующего рыцарства и религиозный фанатизм обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, в котором одновременно сочеталось утверждение типичного для Ренессанса подчеркивания природных форм и пропорций фигуры с требованием спрятать "грешную плоть", запретить обнаженные участки тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.

На эту же идею работала и колористическая гамма. Если раньше под влиянием арабов готические мотивы в тканях были яркими и красочными, то теперь цвет ощутимо блекнет, основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, реже красный, фиолетовый или зеленый. Под влиянием церкви вводятся гладкие ткани и монохромное решение костюма. Если узоры и появлялись, то представляли собой геральдические мотивы, большие медальоны со стилизованным изображением животных, а также символов христианской религии.

Перед процедурой надевания тяжеленный каскад парчовых или бархатных юбок, обильно расшитых драгоценными камнями, лентами и тесьмами, которые нашивались по вертикали или диагонали, водружался на еще более тяжелый металлический каркас, который устанавливался на полу. После чего дама в эту конструкцию буквально "входила", лиф же к ней просто пристегивался. Мастерство создания подобных платьев в этот период просто поражает воображение..