"У вас что же, действительно четыре сезона в году?" Будьте уверены - это первое, о чем у вас спросят при посещении Колумбии (Картахены), страны далекой и достаточно малоизвестной для Азербайджана. Единственная ассоциация, которая возникала в голове у автора этих строк до отправления в далекое путешествие за океан, и которую частенько приходилось слышать от своих соотечественников об этой латиноамериканской стране, была связана с "белым порошком", ну и, пожалуй, с листьями кока.

Но поверьте, стоило только поближе ознакомиться с уголком мира, который в свое время открыл известный мореплаватель Христофор Колумб и благодаря которому страна так и стала называться - Колумбией, все мысли о "белом порошке" и прочей зелени просто потонули в каскаде новых ощущений и незабываемых впечатлений, ярко окрашенных в цвет неба и солнца, носящих в себе огромный заряд энергии.

Что правда, то правда - недостатка в солнце там никогда не чувствуется. Знал бы Винсент ван Гог, что именно здесь он сможет найти богатые солнцем краски, то наверняка после Арля ступил бы на первый попавшийся корабль, отправляющийся к южным берегам Карибского моря. Следы этой энергии проскальзывают во всем, что подвижно и неподвижно в этой стране, начиная от бронзово-загорелых лиц колумбийцев и заканчивая яркими нарядами, в которые те облачены. Казалось бы, получающие в день по несколько граммов столь важной энергии с каждым восходом солнца, эти люди должны были быть все время в движении, работать с утра до ночи, не чувствуя при этом усталости... Оказалось, это далеко не так.

Колумбийцев (в данном случае правильнее сказать картахенцев - авт.) явно не назовешь "муравьями" по жизни, поскольку в массе своей они предпочитают особо не утруждать себя заботами по улучшению жизненных условий, а поклоняться дарам природы и брать от нее все, что она им дает. Частично это объясняет и определенную склонность к выращиванию наркотиков - засеянные этой растительностью поля в особом уходе не нуждаются.

Впрочем, омывающаяся с севера Карибским морем, а с запада - Тихим океаном, Колумбия богата на дары моря. Богата она и сладкими плодами диковинных растений, равно как и огромными пастбищными территориями, на которых пасется мелкий и крупный рогатый скот. К примеру, согласно статистическим данным, 26% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. Лишь 5% земель используется под посевы, тогда как 38% - под выпас скота. В основном люди заняты выращиванием кофе. Не секрет, что Колумбия является второй в мире страной-производителем кофе. Безусловно, было бы неправильно грести всех под одну гребенку "слюнтяев", встречаются там и люди-трудяги (безработица превышает 12%), и бродяги, и нищие... и катающиеся, как сыр в масле наркобароны. Но все они как-то сливаются в одну массу, да так, что с первого взгляда и не разберешь, какой сапог из пары правый, а какой - левый.

Кто знает, может это ошибочное предположение, но мне показалось, что причина сего кроется в самоощущении каждого колумбийца, будь то проводящего все свои будни у моря рыбака, или бродящего по кишащим туристами улицам мелкого торговца дешевым речным жемчугом и коралловыми украшениями, пытающегося при любых обстоятельствах обдурить незнающего испанский язык иностранца, либо сидящего целыми днями в своих открытых ресторанчиках среднего покроя наркобарона с кубинскими сигарами в зубах - все они ведут себя просто и непринужденно, словно их одна мать родила.

ArrayА ведь так оно и есть, просто для них мать - это, прежде всего, природа, под сводами которой они пытаются найти защиту для себя.

Если в обыденной жизни еще можно отличить, кто есть кто, то по части колумбийских развлечений сделать это практически невозможно. Все они в одинаковой степени влюблены в музыку и танцы, являющиеся, пожалуй, главной визитной карточкой колумбийцев, не считая, конечно, другого символа Колумбии - создателя известного на весь мир "Сто лет одиночества" Габриеля Гарсия Маркеса. Насыщенная оттенками заселяющих страну предками живших там когда-то индейцев, племен чибча-муисков (близких к майа и инкам), завезенных с юга черных рабов, а также прибывших с Европейского континента испанцев, колумбийская музыка вобрала в себя все яркие краски жизни. Покачивать бедрами и махать руками под звуки ритмичной музыки - для них это что-то святое. Каждый пускается в завораживающий пляс, и тут уж точно не разберешь кто какой масти.

Картахена. По сути, говоря о Колумбии, автор этих строк ограничивался впечатлениями из этого города, находящегося на самой "арктической" точке страны. Во врезающейся севером в экватор этой части Колумбии всегда светит солнце, круглый год - лето. Оттого жители омывающейся Карибским морем туристической Картахены не ведают ни пасмурного, как в Лондоне, неба, ни холодных, как в Баку, ветров, ни тем более московских снежных осадков. Похолодание для них (явно похолоданием это не назовешь) ограничивается проливными экваториальными дождями, и след от которых сразу же испаряется при появлении на небе солнца. Помимо благосклонной природы, влияние которой ощутимо сказывается и на пассивном образе жизни картахенцев, обитателям этого города есть чем еще гордиться.

На протяжении десятилетий Картахена поочередно переходила из рук пиратов к испанским колонизаторам, и наоборот. Как результат, в городе очень много архитектурных сооружений, составляющих его богатую историю. К примеру, в старой части города, носящей название Old Cartagena и окруженной посеревшей в течение столетий стеной-крепостью, до сих пор устрашающе выглядывают дула заржавевших пушек, а у прибрежья на солнце красуется корабль с пиратскими символами. И если бы не облаченные в современные одежды туристы, разъезжающие на конных каретах по узким улицам крепости, тесно усеянными на европейский лад открытыми кафешками, то воинственная Картахена никак не выдавала бы свой возраст, разве что поржавевшим цветом пушек. Кстати, благодаря избыточному присутствию тут и там колумбийских стражей правопорядка Картахена и по сей день представляется милитаристской.

Ничуть не скрывая оружия в своих руках, полицейские расхаживают по городу с одной лишь миссией - предотвратить возможные нападения вооруженных криминальных группировок. Колумбия до сегодняшнего дня относится к разряду стран с повышенным риском угрозы для жизни. Не случайно при получении медицинской страховки перед самым вылетом в эту страну меня открыто предупредили: "Колумбия? Зачем вы туда? Там же людей похищают и убивают". И как следствие - стоимость страховки по сравнению с ценами для остальных стран оказалась дороже в два раза. Дело в том, что на протяжении последних четырех столетий в Колумбии не стихают внутренние вооруженные конфликты, в которых зачинщиками в разное время оказывались т.н. революционные движения, отвечающие интересам военно-политических группировок. Со временем эти группировки перестали быть политическими движениями и превратились в откровенно наркоторгующих бандитов.

Последствия оказались тяжелыми - как в психологическом, так и материальном плане. Первое - Колумбия относится к разряду одних из самых загрязненных минами стран. Жертв противопехотных мин и не сосчитать. Второе, политическая нестабильность, наркоторговля заметно тормозят экономическое развитие страны, другими словами, инвесторов в эту страну пока что сложно завлечь. И хотя нынешнее руководство во главе с президентом Урибе декларирует о заметных успехах во внешней и внутренней политике страны, численность полицейских отрядов на улицах крупных городов не убавилась. Да и вообще надо сказать, полицейский в Колумбии считает себя чуть ли не богом, почти на каждом углу стоит памятник тому или иному полководцу, обязательно в военной одежде и с автоматом в руках. Так что присутствие военных ощущается во всем - и в предметах одушевленных, и неодушевленных. А то как же?! Куда им еще девать себя, как не патрулировать по городу, не шуточное это дело - иметь личный состав полиции в 90 тыс. человек, которые могут открыть огонь при любом сигнале тревоги.

"Мы уже привыкли к ним и даже не боимся", - отзываются улыбающиеся колумбийцы. Горячие по темпераменту эти люди в то же время не злопамятны. Могут нахамить и тут же пожать руку как ни в чем не бывало. Кстати, проскальзывает это не только на бытовом уровне, но и ... в ставшей уже своего рода привычной перепалке между президентами: колумбийским Урибе и венесуэльским Чавесом, которые чуть ли не каждый божий день обзывают друг друга неприличными словами, а затем здороваются, словно ничего плохого между ними не происходило. "Да не обращайте внимание на то, что они (президенты) ругают друг друга. Да и до войны это не дойдет. Мы, колумбийцы и венесуэльцы - это один народ, как же мы будем воевать друг против друга?", - признался Хуанес, водитель городского такси. При этом таксист добавил, что это все США виноваты. "Они (США) хотят поссорить нас с Венесуэлой", - подчеркнул он.

Отметим, что не так давно мировые СМИ стали трезвонить на весь мир о том, что отношения между Колумбией и Венесуэлой изрядно испортились и не исключено начало войны. Намерение США разместить военные базы в Колумбии, которая в отличие от социалистической Венесуэлы считается вроде как проамериканской, явно пришлось не по душе соседке Венесуэле, президент которой Чавес воспринял это чуть ли не намерением штатов позариться на социалистические просторы. Как будут продолжаться развиваться события, покажет время, а пока что это не очень-то беспокоит жизнерадостных колумбийцев, которые при одном лишь звуке колумбийского фольклора забывают все на свете и счастливые пускаются в веселый, ничем не напрягающий пляс. Пластично играя каждой жилкой своего тела и сотрясая воздух радостными воплями "Эх, моя Колумбия", такими вот и запомнились мне простые колумбийцы. "Эх, прощай, яркая Колумбия", - скажу я в ответ, поднимаясь на борт самолета.

(Репортаж подготовлен в рамках визита, посвященного участию корреспондента газеты "Зеркало" на картахенском саммите "Мир, свободный от мин")